Решение посетить Грузию возникло внезапно. Финансов на дальние страны не хватало, а душа требовала чего-то нового. Так возник в голове план, непростой, но обещающий массу впечатлений: добраться до украинского Ильичевска (с 2016 года – Черноморск), там сесть на паром до Батуми, обосноваться в городе и все остальные перемещения уже планировать оттуда. Перевозчик «Укрферри» порадовал тем, что в ответ на наш запрос забронировал нам каюту безо всякой предоплаты и с предоставлением скидки 50% на ребенка. Необходимо было всего лишь в день отплытия выкупить у них в одесском офисе билеты. Оставалось забронировать жилье в Грузии, что мы успешно сделали через booking.com,и добраться до Одессы, а оттуда – в расположенный рядом Ильичевск.
Тех, кто задумает повторить наш маршрут, хочу предупредить о двух моментах. Первое: до того, как трансфер повезет вас из административного корпуса в Ильичевске, где вы будете регистрироваться на рейс, в сам порт, запасайтесь водой, пивом и всем тем, что понадобится в ближайшие часы и на борту. В порту, где предстоит процесс прохождения таможни, магазинов нет, а на пароме пиво по 2 доллара за банку. Второй момент – перед бронированием билетов всегда уточняйте, будет ли по пути следования парома дозаправка. Заправляется он раз в несколько рейсов, в Румынии, это большой крюк, и ваша «морская прогулка» может оказаться дольше запланированной, как и было с нами.
Попав, наконец, на борт нашего «Грейфсвальда» и получив заветные ключи от каюты, мы были полны оптимизма. Зашли, осмотрелись: отличное жилище на ближайшие дни – двухъярусная кровать, стол с креслом, шкаф для вещей и совмещенный с душевой санузел, опрятный и с горячей водой. Здесь нам предстояло ждать отплытия, но не успели мы смыть дорожную пыль, как по громкой связи всех пригласили на нижнюю палубу на ужин. Меню в лучших традициях советских санаториев, трижды в день, разнообразно и без повторов. Все блюда подаются порционно, добавка не предусмотрена, но порции огромны. Голодным никто не уходил.
Засыпали мы еще в порту. Проснувшись на рассвете, удивились: полная тишина и никакой качки. Но в иллюминаторе – лишь бескрайнее море, куда ни погляди. Так началось наше путешествие, занявшее три дня.
Расчетное время прибытия в Батум – так грузины, которые плывут вместе с нами, называют Батуми – было назначено на 8 утра. В 5 проснулись по будильнику и побежали на палубу: так хотелось первыми увидеть землю обетованную! Но снаружи моросил серый дождь, и горизонт был затянут густой пеленой. Вдохнули порцию свежего морского воздуха и побрели обратно в каюту. Перед завтраком вдруг в коридоре началось движение: Батуми, Батуми! Какая там еда – схватили фотокамеру и вперед, за всеми. А там прямо на глазах приближался потрясающий город с его техногенными высотками, яркий и глянцевый после дождя, такой манящий!
Пришвартовались. На палубу поднялись пограничники с ноутбуками и в несколько очередей начали принимать пассажиров, с детьми вне очереди. И вот мы на свободе, радостно выходим из ворот и… останавливаемся в смятении: где тот феерический Батуми, который мы радостно наблюдали с верхней палубы? Куда идти? Рельсы, составы, сортировочный пункт – вот что составляет пейзаж грузового порта. Но таксисты не дремлют, зная расписание паромов, и вмиг материализуются, словно ниоткуда. Сели в машину, назвали адрес хостела и поехали.
Недавний дождь ярко разделил Батуми на центр и трущобы: первый умылся, подсох и стал только красочнее, вторые же утопали по колено в грязи, стекающей с возвышенностей по извилистым улочкам. Приехав в хостел и поселившись, мы поняли, что не прогадали. «TJ+» оказался не совсем тем хостелом, что мы привыкли вкладывать в это понятие. Типичный грузинский частный дом с двориком-патио, почти в центре, через пару дорог от пляжа. Никаких койко мест, а отдельные просторные комнаты с общей кухней, где никто никогда не появлялся, душевой, стиральной машиной и резвым Wi-Fi. О лучшем жилье мы и не мечтали. Радушная хозяйка, хореограф батумской Оперы, казалось, каждую вещь окружила какой-то невероятной аурой, отчего отовсюду веяло уютом. Если еще раз вернемся в Батуми – сюда, безоговорочно.
Батуми, который на картах выглядел скромно и упорядочено, на деле оказался многоголосым городом, где жизнь не замирала ни на минуту. Отправившись на разведку, мы никак не могли попасть в его ритм и просто бродили наугад, чтобы влиться в атмосферу и понять, что к чему. Обошли слева направо центральный сквер до маяка, вышли на галечный пляж: разноцветные шезлонги напрокат, деревянные дорожки через гальку к морю, полицейские курсируют по набережной на сигвеях, следя за порядком. О последних хочется упомянуть отдельно: благодаря постоянному патрулированию города мы чувствовали себя спокойно и защищенно. Не раз наблюдали, как полицейских вызывали по самым незначительным, на наш взгляд, поводам: кто-то кого-то толкнул, обсчитал, грубо высказался. И приезжали же, собирали показания, разбирались и старались помочь.
Искупались в пасмурном, но теплом море. Вся линия пляжа вдоль батумской набережной галечная. В шторм заходить в воду непросто, но есть большой плюс: нет килограммов песка в одежде и обуви.
Только вышли из воды, как полило. Побежали искать, где бы спрятаться, и сходу заскочили в мини-пекарню, витрина которой была заставлена всевозможными вариациями на тему хачапури. Забегая наперед, в Батуми умереть с голоду просто не удастся. Подобные пекарни находятся на каждом шагу, занимая конурки на первых этажах жилых строений. Хачапури классические, по-аджарски, с мясом, с сосисками – с чем угодно, любой можно купить в среднем за 1,5 лари. Второе наблюдение: Грузия, которую мы привыкли считать винной страной, на самом деле страна пивная! Пиво вкуснейшее, разнообразное, особенно популярна у грузин марка «Натахтари». После пары горячих хачапури под бокал этого самого «Натахтари» усталость как рукой снимает, а мысли сразу начинают упорядочиваться.
С погодой нам не сильно повезло: ближайшие дни обещали дожди, а значит, пляжный отдых предстояло отложить. Не зря Батуми называют «мочевым пузырем Грузии» – за год там выпадает наибольшее количество осадков. Но в прогулках под зонтом есть свои прелести: краски ярче, запахи отчетливей.
Город похож на шляпу фокусника: никогда не знаешь, что вынырнет из нее через минуту. Идешь по тротуару, а тут – раз! – и перед тобой аллея разноцветных роз. Или бамбуковые заросли. Или каменная девушка с птицей, притаившаяся в арке, увитой виноградом. Современные конструкции соседствуют с архаичными. Вообще, в Батуми очень ценят историческое наследие. В городе то тут, то там можно наткнуться на старинные здания, которые на самом деле – умелая реконструкция. Рядом с каждым стоит стильная табличка с черно-белой фотографией оригинала, мол, сравните. И надо еще постараться найти отличия.
Так добрели до яхт-порта за маяком, где на волнах качалось множество ярких суденышек, а зазывали вовсю приглашали на морские прогулки за 10 лари. После парома желания снова полюбоваться видами Батуми с моря у нас не возникло.
Стоит отойти от набережной и углубиться в город, как он кардинально меняется. От техногенности не остается и следа, сплошной лабиринт узких извилистых улочек, вымощенных брусчаткой. Радужные балкончики, наполненные зеленью, провинциальные дворики. Так абсолютно случайно мы набрели на площадь Европы, в центре которой возвышается легендарная дочь колхидского царя Медея, сверкая похищенным для возлюбленного золотым руном. Рядом со статуей простой, но креативный фонтан: струи бьют прямо из сетчатой основы под ногами, и между ними можно ходить, наслаждаясь освежающей водяной пылью. Там же, на здании Нац. банка, находятся знаменитые астрономические часы.
Сделав кружок по улочкам, вышли к терминалу канатной дороги (возле моря, в самом конце улицы Гогебашвили). Мой совет: покатайтесь на ней, как минимум, дважды: один раз вечером, так, чтобы добраться до вершины с заходом солнца, и еще раз днем. Вечерняя прогулка не информативна, но романтична. На вершине, в конечной точке маршрута, обустроена открытая сцена, окруженная площадкой обозрения, есть бар и вечерами играют музыканты. Да как играют! Словно тянут поочередно все струны души грузинскими мелодичными мотивами. Смотреть на ночную панораму города под эти душевные песни – такое блаженство! Дневная же прогулка очень помогает упорядочить в голове городской хаос. Башня «Алфавит», отели Hiltonи Sheraton, жилой комплекс PortaTower с высоты служат хорошими ориентирами, чтобы разобраться, что где находится.
Система входа в терминал простая: покупаешь билеты (5 лари взрослый и 2 детский, до 10 лет) и занимаешь очередь на стульчиках в фойе. По мере возвращения каждой кабинки охранник отсчитывает 6–7 человек, отрывая у них корешки билетов и пропуская на второй этаж на посадку. На обратный путь билет уже не нужен. Можно выйти, погулять по террасе, посидеть в баре, посмотреть на город в платный телескоп (1 лари) и отправиться обратно в любой кабинке.
Недалеко от канатной дороги – площадь Пьяцца. Она многолюдна, богемна, там звучит лаунж, смешиваясь с переливами фонтана и людским гомоном. Познакомились там с парой, остановившейся на пару ночей в одноименном отеле, расположенном прямо в часовой башне (Piazza Boutique Hotel). Они были разочарованы: в номере оказалось проблематичным выспаться с дороги, поскольку каждый час на стене башни звучно бьют куранты своими 16-ю колоколами, и всю ночь на площади не смолкает шум.
На следующий день я решила поощрить ребенка за выносливость и терпение и сводить его в батумский Макдональдс, который считается одним из самых оригинальных в мире. Расположен он неподалеку от дома Юстиции, формой напоминающего бутылку, на пересечении улиц Джавахишвили и Химшиашвили. Здание, действительно, выглядит необычно: крыло, накрывающее заправку Socar, внутри которого находится открытый зал в окружении панно из живых цветов. Цены, к слову, оказались в полтора раза выше наших.
Рядом с Макдональдсом невозможно не заметить башню, стоящую в торце озера Ардагани, где находится танцующий фонтан. Еще издали мы увидели фигурки людей, карабкающихся внутри по спиральной лестнице, и, конечно же, не смогли пройти мимо. Вход в башню свободен, но надо пройти через ресторан Tower, расположенный на 1 этаже. С каждого пролета башни открываются изумительные виды на море и променад. Очень рекомендую попасть туда на закате: и подниматься не жарко, и пейзаж особенно красочен.
Пока поднимались и спускались с башни, начало темнеть. Заметили, что к озеру начали прибывать люди, рассаживаясь по берегу. Решили присоединиться: просто перемахнули, как все, через оградку, и уселись на газоне у самой воды. Когда наступили сумерки, включили танцующий фонтан. Рассчитывая только взглянуть одним глазком, а потом пойти домой, мы не в силах были оторваться от этого чарующего калейдоскопа до кромешной темноты, медитируя на ритмичные переливы струй, отражающихся в водной глади.
Обратно шли по ночной Руставели, изумляясь, как этот город мог показаться в первые минуты хаотичным, бесстрастным, если спустя пару дней ощущаешь себя в нем как дома даже в полночь на пустынной улице. Почти дойдя до хостела, услышали музыку. Пошли на звук и уперлись в толпу, плотным кругом обступившую уличных музыкантов. Есть что-то притягательное, темпераментное в грузинских мелодиях, что-то, что подхватывает с места и заставляет двигаться в ритм барабанам. Грузинская молодежь очень музыкальна: девушки с юношами поочередно выходили из толпы в круг и бросались в пляс так самозабвенно, словно они уже родились с этой грацией внутри.
После ночных прогулок утром едва проснулись. Кожа обгорела, и пляж нам был противопоказан. Решили съездить в Гонио, осмотреть крепость Апсареи немного сменить обстановку. На площади Тбилиси (ул.Чавчавадзе) сели в проходящую маршрутку №33 «Батуми – Сарпи» и поехали по зеленому пригороду витиеватой трассой. Высадили нас, взяв 1 лари (взрослый и ребенок), прямо рядом с крепостью, благо, она находится на трассе. Огляделись: в качестве места для отдыха Гонио нам не понравился. А может, он просто выглядел так провинциально после прилизанного Батуми.
За вход запросили 3 лари. Вошли в ворота и остановились: где же сама крепость? А нет её как таковой, от римского форпоста остались по периметру одни стены с разрушенными башнями. На территории работает маленький археологический музей, разбавленный детскими поделками, а рядом с ним продолжаются раскопки. Наблюдать за этим процессом очень увлекательно: археологи снимают грунт тонкими пластами, обнажая стены форпоста и выкладывая поодаль на расстеленные клеенки вынутые из земли находки. Вероятно, самые ценные из них и отправляются в местный музей. Бродили вдоль стен, забирались на башенки, заглядывали внутрь. Центральный массив крепости засажен зеленью, что очень оживляет скупой пейзаж и дает хоть какую-то тень. На обратном пути в такой же маршрутке «Сарпи – Батуми» проезд нам обошелся уже 1,40 лари, вот такие «плавающие» тарифы.
На следующий день отправились в Уреки, поселок в 12 км от Поти, соблазнившись описаниями песчаных пляжей. Уж очень хотелось дать отдых ногам, уставшим от повсеместных булыжников. Взяли бутербродов, купили грузинского кефира и пошли на то же место, где ловили накануне маршрутку на Гонио. Не найдя ни намека на транспорт до Поти, стали расспрашивать местных и узнали про наличие автовокзала. Как выяснилось, он находится на углу улицы Акаки Церетели и Шавшетской, и с него отправляются маршрутки по всем направлениям, включая Тбилиси. Нашли прямую маршрутку на Уреки. Не советую садиться в проходящую, так как она высаживает всех на трассе, откуда до пляжа идти пару километров, да и очень многолюден он в центре. Прямая же довозит в самый конец местного променада, на автостанцию,от которой до пляжа – метров сто, и песок тот же, но народу – единицы. Прямые маршрутки ходят по расписанию, которое можно по приезду взять у водителя и сфотографировать, чтобы не тратить потом время на ожидание. Они отправляются каждый час-полтора.
Дорога на Уреки – горный серпантин. Перед Кобулети есть участок, где трасса поворачивает на 180 градусов, может укачать. Дорога однополосная и узкая, по левую сторону открываются изумительные виды. «Красывый мэсто, зараза!» – приговаривает пожилая грузинка, сидящая за нами. Мы послушно киваем: и правда, красивый.
Жизнь в Уреки бурлит на провинциальный лад. Множество лавочек, кафешек, гостевых домов. Спускаемся к морю – и о, чудо! – длинная лента бурого, почти черного песка и изумительно бирюзовая вода. Для себя решили: если и ехать еще раз в Грузию за пляжным отдыхом, то только сюда. Взяли зонт напрокат (2 лари) и пошли блаженствовать. Уреки – рай для тех, кто устал от стремительного Батуми и хочет уединения. Море тут намного теплее, вход пологий, и для детей настоящее раздолье. Магнитный кварцевый песок считается целебным – многие на пляже закапываются в него по самое лицо и лежат часами. Забавное совпадение, но в Уреки начала сбоить наша техника – не в магнетизме ли дело? Так жаль было уезжать вечером, но нас ждали купленные накануне билеты на ночной поезд в столицу.
Железнодорожный вокзал находится в Махинджаури, пригороде Батуми. До него можно добраться автобусом №10, который идет из центра, с ул. Руставели. Проезд – 80 тетри в два конца. В Грузии интересная система оплаты проезда в муниципальном транспорте – за две поездки. Покупаешь билет у водителя, сгибаешь его пополам и засовываешь в электронный компостер, выбивающий дату. Обратно нужно компостировать вторую часть талона.
В поезде мы провели вполне комфортную ночь, прибыв в Тбилиси рано утром. Сразу предупрежу всех, кто, вооружившись картой, решит подобно нам осмотреть за день основные достопримечательности столицы. То, что на бумаге выглядит упорядочено и просто, на деле оказывается совершенно неприступным. Тбилиси – город, стоящий на возвышенностях. Основные места, где мы собирались побывать, – мост Мира (в просторечье «Олвейз Ультра» из-за специфической формы), канатка, поднимающая к крепости Нарикала, фуникулер с остановкой у Пантеона со святыми источниками и парком Мтацминда на горе – все это на карте так близко, хоть пешком иди, но в реальности преодолеть эти перепады высот за день просто немыслимо. На Тбилиси нужно выделять минимум дня три. Нам сказочно повезло: мы встретили на вокзале людей с нашего парома, которые любезно предложили показать нам город на своем авто. Так мы успели галопом осилить программу-минимум за световой день, успев на вечерний экспресс в Батуми. Но, доверившись нашим проводникам и напрочь отключив внутренний компас, дать какие-то полезные подсказки по Тбилиси я, увы, не могу.
Поделюсь лишь чудесным местом, которое нам порекомендовали, дабы попробовать настоящую традиционную грузинскую кухню – ресторан «Таглаура», что расположен по улице Акаки Белиашвили. Залы оформлены в национальном стиле, играет живая музыка, а еще тут варят свое собственное пиво и квас. Хинкали там огромные, с женский кулак, наполненные сочным мясом с кинзой. Там меня научили правильно их есть: берешь за хвостик, надкусываешь, наливаешь внутрь из кувшинчика соуса, да так аккуратно, чтобы мясной сок не пролить, и отправляешь в рот. Хвостик не едят – тесто полусырое (но мы и их съели, ибо после путешествий по горам были голодны, как звери). А пиво в «Таглаури» обманчиво: пьешь этот сладкий напиток с густой пенкой, как компот, а потом только встаешь из-за стола – а оно в раз настигает, кружа голову и приводя в абсолютно благодушный настрой.
В один из последних дней решили посетить Ботанический сад в пригороде Батуми. Доехать туда можно за 60 тетри маршруткой №31, которая останавливается напротив терминала канатной дороги и подвозит прямо ко входу. Билет стоит 8 лари, детям бесплатно. Сад огромный, основной маршрут длиной в 3 км идет то в гору, то вниз, и даже мы, привыкшие к долгим пешим прогулкам, вынуждены были часть пути проехать на электромобиле (4 лари в один конец). Водитель нам попался общительный, останавливался в интересных местах и рассказывал про редкие растения, и я была уверена, что это часть его обязанностей, пока не увидела другие такие же паровозики, которые просто катили по дорожкам под громкую музыку. Бот. сад делится на несколько зон, растения в каждой из которых сгруппированы по «национальному» признаку: австралийская, мексиканская, новозеландская секция и другие. Воздух влажный, ароматный и какой-то тягучий, кожа сразу же становится липкая от пота. В некоторых местах есть площадки с лавочками для отдыха и доступом Wi-Fi, а там, где стоят указатели «Springwater» из камней бьют роднички с питьевой водой.
На обратном пути, сразу за переездом через реку Корилистскали, заприметили какие-то руины на горе и попросили водителя остановить. Преодолев крутую лестницу, вышли к храму, оказавшемуся церковью Царицы Тамары. От церкви дорожка уходит еще выше, где находятся остатки каменной кладки, по-видимому, сохранившиеся от еще более древнего храма, предшественника нового. Щелкая затвором, поспешила сунуть свой нос в каждую щель, добравшись до каменной ниши с мраморным столом. Прибежали две девчушки и отчаянно замахали руками, мол, туда нельзя! «Почему?» – стала допытываться я, но дети мучительно терли лоб, не зная, как объяснить по-русски. «Священник даст ответ», – вышли из положения. Внутри как-то все упало, понеслись мысли о каких-то тайнах, связанных с этим местом (и что с нами, ступившими туда, теперь будет), а батюшка-то занят, да и мы в пляжной одежде– как жить, не узнав правды? Пошли в церковную лавочку, где тетушки-служители сносно разговаривали на русском, рассказали им историю. Смеются: просто там реконструкция, только полы залили, ходить нельзя пока. От души сразу отлегло.
По пути домой заморосил мелкий дождик, похожий на падающий туман, побежали прятаться в оказавшийся рядом Музей изобразительных искусств Аджарии (ул. Горгиладзе, 8), который готовился закрыться через 15 минут. Вход 2 лари, четверти часа вполне хватает бегло осмотреть экспозиции двух этажей. Откровенно, ожидала увидеть что-то скучное, но музей однозначно стоит посетить: экспозиция современная, экспрессивная, некоторые коллажи отчетливо отзываются в душе определенным настроением.
Весь последний вечер дождило. Обошли прощальным кругом набережную от парка 6 Мая до движущейся статуи Али и Нино. Шагали просто без цели, под каплями дождя, дотрагиваясь взглядом до всего, что встречалось по пути. Наутро отплывал обратный паром, и впервые за все наши путешествия уезжать было безмерно грустно, как не хочется уходить из гостеприимного дома, где почувствовал себя своим. Ничего, Грузия, мы обязательно еще к тебе вернемся! Ведь никаких отпусков не хватит, чтобы узнать все твои истории…
Яна Грасс, июль 2014
фото Яна Грасс
Привет!
Я – Виктор, основатель этого сайта и его главный, но не единственный автор.
Путешественник и фотограф. Посетил более 40 стран.
Родился и вырос в Батуми. Обожаю путешествовать по Грузии.
Подробнее обо мне здесь.